Πώς να κάνετε ένα τροφοδοτικό πάγκου από ένα παλιό PSX ATX

Διαφήμιση

Ένα τροφοδοτικό πάγκου είναι ένα εξαιρετικά βολικό κομμάτι κιτ για χόμπι ηλεκτρονικών, αλλά μπορεί να είναι ακριβό όταν αγοράζονται καινούργια. Εάν έχετε έναν παλιό υπολογιστή ATX PSU, μπορείτε να του δώσετε νέα ζωή ως τροφοδοτικό πάγκου. Δείτε πώς.

Όπως τα περισσότερα στοιχεία του υπολογιστή, οι μονάδες τροφοδοσίας (PSU) είναι ξεπερασμένες. Όταν κάνετε αναβάθμιση, ενδέχεται να μην βρείτε πλέον τους σωστούς συνδέσμους - ή ότι τα νέα γυαλιστερά σας γραφικά Η κάρτα απαιτεί πολύ περισσότερη ισχύ από ό, τι μπορεί να χειριστεί το παλιό PSU σας - μια διπλή ρύθμιση GPU μπορεί εύκολα να συγκεντρώσει 1.000 βατ. Και, αν είστε κάτι σαν εμένα, έχετε μια στοίβα από παλιά PSU στοιβάζονται σε ένα ντουλάπι κάπου. Τώρα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά.

Ένας πάγκος PSU είναι βασικά ένας τρόπος παροχής μιας ποικιλίας διαφορετικών τάσεων για δοκιμαστικούς σκοπούς - ιδανικός για όσους εμείς παίζουμε συνεχώς με ταινίες Arduinos και LED. Βολικά, αυτό ακριβώς κάνει και ένα τροφοδοτικό υπολογιστή - μόνο με πολλούς διαφορετικούς συνδετήρες και χρωματιστά καλώδια.

Σήμερα, θα απογυμνώσουμε το PSU με τα απαραίτητα, και στη συνέχεια θα προσθέσουμε κάποιες χρήσιμες υποδοχές στη θήκη στην οποία μπορούμε να συνδέσουμε έργα.

Προειδοποίηση

Κανονικά, δεν θα ανοίγατε ποτέ μια μονάδα τροφοδοσίας. Ακόμα και όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη, υπάρχουν μεγάλοι πυκνωτές που μπορούν να αποθηκεύσουν θανατηφόρο ηλεκτρικό ρεύμα για εβδομάδες, μερικές φορές μήνες, μετά την ενεργοποίησή τους. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν εργάζεστε με μια μονάδα τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι είναι αδρανής για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από το άνοιγμα της θήκης ή βεβαιωθείτε ότι φοράτε βαριά γάντια ξάρτια όταν σπρώχνετε μέσα εκεί. Προχωρήστε με προσοχή.

Επίσης, λάβετε υπόψη ότι αυτό θα καταστρέψει αμετάκλητα το PSU, επομένως δεν θα μπορείτε ποτέ να το χρησιμοποιήσετε ξανά σε υπολογιστή.

Απαιτούνται συστατικά

• Δύο βύσμα και πρίζα 2,1 χιλιοστών - θα τροφοδοτήσω απευθείας το Arduino με αυτό. Δύο βύσματα βύσματος βαρελιού θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή καλωδίου τροφοδοσίας αρσενικού-αρσενικού.
• Ποικιλία 2 χιλιοστών πρίζες, όπως αυτή (μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βύσματα μπανάνας). Μπορεί να προτιμάτε αναρτήσεις τερματικού.
• Σωλήνωση συρρίκνωσης θερμότητας, 13mm x 1m (και μικρότερο, αν μπορείτε να αγοράσετε περισσότερα).
• Διακόπτης SPST (μονοπολική μονή ρίψη). Χρησιμοποίησα ένα φωτιζόμενο για να εξυπηρετήσω τη διπλή λειτουργία ως επίσης ενεργοποίηση του φωτός.
• 10w 10 Ohm σύρμα τραύματος αντίσταση.

Κατασκευή

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το πάνω μισό της θήκης τροφοδοσίας. Ίσως χρειαστεί να τραβήξετε ένα βύσμα από το κύριο κύκλωμα για να διαχωρίσετε πλήρως τα καλύμματα.

Αυτοί είναι άσχημοι πυκνωτές που διαθέτουν τεράστια ποσότητα ηλεκτρισμού:

Αφαιρέστε τα φις και τραβήξτε τα καλώδια μέσα από την οπή της θήκης.

Στη συνέχεια, συσσωρεύστε τους με καλώδια ανάλογα με το χρώμα, για να κάνετε τα πράγματα λίγο πιο οργανωμένα. Σαν γενικός κανόνας:

• Μαύρο: Έδαφος
• Κόκκινο: + 5V
• Κίτρινο: + 12V
• Πορτοκαλί: + 3.3V
• Λευκό: -5V
• Μπλε: -12V
• Μωβ: + 5V σε αναμονή (δεν χρησιμοποιείται)
• Γκρι: ένδειξη ενεργοποίησης
• Πράσινο: Διακόπτης ON / OFF

Ποιες ακριβώς γραμμές τροφοδοσίας επιλέγετε να συνδέσετε είναι η επιλογή σας, αλλά αποφάσισα να δουλέψω μόνο με τις 3 θετικές γραμμές - 3.3, 5 και 12V. Επίσης, δεν θα χρησιμοποιώ τα μοβ ή γκρι καλώδια, αντί να συνδέω έναν διακόπτη με φωτισμό 12V.

Χρησιμοποιήστε τρυπάνια HSS για να κόψετε οπές κατάλληλου μεγέθους στο μέταλλο - τα βύσματα 2 mm και το βαρέλι DC απαιτούν τρύπες 8 mm. Σφίξτε τη θήκη προς τα κάτω με ένα κομμάτι ξύλου από κάτω. Η κατασκευή της τρύπας για το διακόπτη rocker ήταν πολύ πιο δύσκολη, αλλά θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρότερο τρυπάνι για να κόψετε όσο μπορείτε, στη συνέχεια αρχειοθετήστε το υπόλοιπο με ένα τρυπάνι χόμπι και τραπεζίτης.

Το τράβηγμα των καλωδίων μέσω των κατάλληλων οπών και η συγκόλληση των υποδοχών πριν τα ωθήσετε στη θήκη είναι πιθανώς καλή ιδέα. Δεν το έκανα αυτό

Τα βύσματα GND, + 3.3V, + 5V και + 12V πρέπει να συνδέονται εύκολα. Θυμηθείτε να κόψετε ένα μικρό κομμάτι σωλήνα συρρίκνωσης θερμότητας και να περάσετε τα συσσωρευμένα καλώδια μέσα από αυτό πριν συγκόλληση τους στα τερματικά!

Το βύσμα DC βαρέλι είναι λίγο πιο περίπλοκο. Εφόσον αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία ενός Arduino, το οποίο είναι θετικό στο κέντρο, θα πρέπει να συνδέσετε μερικά κίτρινα καλώδια στον κεντρικό πείρο. Ίσως έχετε ακούσει ότι το Arduino μπορεί να τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή 9V, αλλά ο ενσωματωμένος ρυθμιστής ισχύος επιτρέπει πραγματικά 9-12V, οπότε το 12V από ένα επιτραπέζιο PSU θα πρέπει να είναι καλό. Οι υποδοχές βαρελιών έχουν 3 καρφίτσες, αλλά μόνο μία από τις οποίες είναι προφανώς συνδεδεμένη με το κέντρο. Θα πρέπει να δείτε ένα κυκλικό μεταλλικό κομμάτι, αλλά ελέγξτε από πού αγοράσατε εάν δεν είστε σίγουροι. Οι άλλες δύο ακίδες είναι GND και πρέπει να είναι συνδεδεμένες και οι δύο. Και πάλι, χρησιμοποιήστε σωλήνες συρρίκνωσης θερμότητας για να βεβαιωθείτε ότι το κέντρο και οι εξωτερικοί πείροι δεν συνδέονται κατά λάθος.

Διακόπτης ισχύος και ένδειξη

Το πράσινο καλώδιο λειτουργεί ως διακόπτης ενεργοποίησης - απλώς γειώστε το για να ενεργοποιήσετε το PSU. Αυτό σε αντίθεση με έναν κανονικό διακόπτη τροφοδοσίας, θα μείωνε πραγματικά την ισχύ που προέρχεται από την πηγή. Η προσθήκη φωτισμού το καθιστά το πιο περίπλοκο μέρος του έργου.

Οι φωτεινοί διακόπτες SPST θα πρέπει να έχουν 3 ακροδέκτες: ένας θα επισημαίνεται είτε με διαφορετικό χρώμα είτε με ετικέτα και GND. Το αντίθετο ακροδέκτη κανονικά θα ήταν ενσύρματο με 12V, τότε το υπόλοιπο κύκλωμα θα τροφοδοτείται από τον κεντρικό πείρο. Η εναλλαγή θα παρείχε ισχύ στο κύκλωμα, καθώς και να τραβήξει λίγο για το φως. Ωστόσο, αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει για εμάς. Αντίθετα, αντιστρέψτε τη γραμμή GND και 12V. Χρησιμοποιήστε ένα μόνο καλώδιο 12V (κίτρινο) στον έγχρωμο ακροδέκτη του διακόπτη rocker (ή σε αυτό που φέρει την ένδειξη GND). Τραβήξτε ένα μαύρο καλώδιο (GND) στον ακροδέκτη. και βάλτε το πράσινο καλώδιο στον κεντρικό πείρο.

Τώρα, όταν ο διακόπτης πιέζεται, η λυχνία LED θα ανάβει, αλλά αντί να σταλεί 12V πίσω στον κεντρικό πείρο, το GND θα βραχυκυκλωθεί με PWR ON, με αποτέλεσμα το PSU να ενεργοποιηθεί.

Μειώστε τους σωλήνες!

Τέλος, με τη σωλήνωση θερμικής συρρίκνωσης που τραβάτε τακτοποιημένα προς τα κάτω για να καλύψετε τους διακόπτες και τα σημεία συγκόλλησης, χρησιμοποιήστε ένα τοπικό πιστόλι θερμότητας για να τα συρρικνώσετε. Αυτό το κομμάτι είναι πραγματικά πολύ διασκεδαστικό να το παρακολουθήσετε.

Πριν:

Και μετά:

Τέλος, το Fake Load

Πολλά τροφοδοτικά απαιτούν φορτίο για να παραμείνουν ενεργοποιημένοι - σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια αντίσταση 10W 10 Ohm για να κάνουμε τη δουλειά. Συνδέστε το μεταξύ των γραμμών 5V (κόκκινο) και GND. Θα παράγει μια μικρή ποσότητα θερμότητας, αλλά θα πρέπει να είναι καλά με τον ανεμιστήρα ενεργοποιημένο.

Τελείωσα δένοντας όλα τα χαλαρά καλώδια και τα κάλυψα για να βεβαιωθώ ότι δεν άγγιξαν άλλα εσωτερικά μέρη και έπειτα τα ένωσαν ξανά για δοκιμή.

Συνδυάστηκα με ποια πλευρά να τοποθετήσω τα βύσματα και το κουμπί, έτσι κατέληξαν να βρίσκονται στην στενή πλευρά, μερικά ακριβώς πάνω από την πρίζα AC. Αυτό, φυσικά, είναι ένα ανόητα επικίνδυνο πράγμα, καθώς οι κολλημένοι με ακροδέκτες AC μπορεί να τρυπήσουν ή να αγγίξουν τα βύσματα τροφοδοσίας DC, στέλνοντας μια άσχημη έκπληξη στον εαυτό μου ή στο Arduino μου. Το έλυσα αυτό κολλώντας λίγο παχύ πλαστικό μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ιδανικό. Σκεφτείτε δύο φορές πριν τρυπήσετε και βεβαιωθείτε ότι οι πρίζες σας πηγαίνουν στη σωστή πλευρά!

Ήταν επίσης σε αυτό το σημείο που συνειδητοποίησα γιατί αυτό το PSU είχε αρχικά τοποθετηθεί σε ράφι - ο ανεμιστήρας δεν λειτουργούσε. Μην ανησυχείτε - ο ίδιος ο ανεμιστήρας ήταν εντάξει, αλλά το κύκλωμα του ελεγκτή ήταν σπασμένο, οπότε το άνοιξα πίσω και συνέδεσα τον ανεμιστήρα απευθείας σε μία από τις 12V γραμμές. Τέλος, έκανα κάποιες δοκιμές με πολύμετρο για να βεβαιωθώ ότι οι τάσεις ήταν σωστές.

Έχω τώρα ένα μόνιμο τροφοδοτικό πάγκου για ηλεκτρονικά έργα και μπορώ να το καταργήσω με τη συνεχή σύνδεση σε διάφορους προσαρμογείς. Ήταν μια μαθησιακή εμπειρία και έγιναν λάθη: πρέπει να μάθετε από αυτά. Ενημερώστε μας πώς γίνεται!